Как сделать погреб в доме или гараже своими руками

Что делать раньше: фундамент или стены подвала

Очерёдность возведения бетонных конструкций находится в зависимости от их пространственного расположения. В рядовом случае шейка и основная комната подвала пролегают полностью под мелкозаглубленным ленточным фундаментом (МЗЛФ) и никак с ним не контактируют. Заливку создают в направлении от более низкой конструкции ввысь, временами собирая опалубку либо отсыпая разделительные слои грунта.

В ряде всевозможных случаев бетонный каркас подвала может отливаться вместе с НЗЛФ. Если входной коридор в пространстве пересекается с лентой фундамента либо цокольной стенкой, их цельное устройство скажется положительно как на прочности, так и на гидроизоляции обеих конструкций.

Фундамент также можно заливать до начала работ по устройству подвала. Обычно так поступают из суждения, что при высочайшем уровне грунтовых вод (УГВ) почву на дренированной местности вынимать проще, а сам фундамент служит готовым пространственным ориентиром и объектом привязки. Такая очерёдность монтажа более прибыльна при расположении подвала полностью во внутренних границах фундамента.

Как поступить, если здание уже построено

Добавить подвал к уже построенному дому довольно трудно, в особенности если вход планируется из внутренних помещений. Самый наилучший метод — сделать дверной проём во наружной стенке и на сто процентов располагать подвал вне плана строения. Для входа употребляется наклонная шейка с лестницей, свод которой отчасти размещен над землей.

Подвал, обустроенный вне основного плана строения с наклонной шейкой и входом изнутри жилого помещения: 1 — песочная подготовка; 2 — бетонное основание; 3 — цельные бетонные стенки; 4 — теплоизолятор для малозаглубленного погреба; 5 — вентиляция; 6 — наклонная шейка; 7 — дверной проём

Полезность такового метода в том, что строй работы снутри строения сводятся к минимуму. Подвал откапывается полностью с внешней стороны, с бетонным фундаментом связывается только верхняя площадка лестницы и рёбра её косоупоров.

Принципиально, чтоб стенки лестничного коридора имели цельную связь со ступенями и выселись над землей более 50 мм, служа основанием для кладки. Надземная часть прохода выкладывается обыденным кирпичом, им может быть устройство свода.

Основная неувязка в том, что таковой метод входа — мощная брешь в теплозащите дома. Необходимо исключить забор тёплого воздуха из дома, установив по двери в нижней и высшей части шейки на манер шлюза. Также рекомендуется дополнительное утепление места примыкания шейки к стенке дома, по последней мере, наиблежайшие 50–80 см во все стороны для исключения образования наледи у дверного блока.

Нужно ли утеплять подвал

Самая непростая задачка при строительстве подвала — обеспечить подходящий климат снутри и разделение температуры воздуха от более прохладного понизу к более тёплому под перекрытием. Чтоб исключить образования конденсата на прохладном потолке, подвал обычно располагают на сто процентов ниже глубины вымерзания.

Утеплять подвал можно хоть какими материалами с наименьшим водопоглащением, не боящимися прямого контакта с грунтом: пенополиуретаном, пенопластом, эструдированным пенопластом и тому схожими

Если температура прилегающих к стенкам и потолку слоёв грунта не опускается ниже 3–5 °С, условия размещения подвала можно считать удовлетворительными. В других случаях перед засыпкой грунта подвал может ограждаться слоем пенопластового теплоизолятора.

Нужен ли подвалу фундамент

Стенки и кровля подвала принимают на себя нагрузку от вышележащих слоёв грунта и подвержены боковому давлению от земли. Потому крепкая цельная база для подвала нужна.

Фундамент подвала обычно опирается на довольно плотный слой грунта, потому дополнительного заглубления не требуется. Довольно будет ленты 25х35 см с 4-мя рядами 14 мм арматуры, распределяющими нагрузку в 2-ух главных сечениях. Фундамент должен отливаться по слою подготовки 150 мм бетоном марки 100 либо 25 см насыпкой из щебня фракции 50–70 мм.

Описанная конструкция подходит для расположения выше фактического уровня грунтовых вод. Если подвал просит глухой гидроизоляции, плита пола и стенки отливаются цельно.

Из какого материала строить стены

Если вероятен подъезд техники к месту строительства подвала, стенки лучше выполнить железобетонными по щитовой опалубке. Использовать бетонную смесь фабричного производства рекомендуется для обеспечения более высококачественной гидроизоляции. Во-1-х, стенки будут отлиты без «прохладных» швов, а во-2-х, может быть применение бетона с гарантированным показателем водопоглощения W8 либо ниже.

Если подвал не подвержен затоплению, единственным ограничением для материала стенок становится марка прочности — не ниже М250. Подойдёт полнотелый глиняный либо силикатный кирпич, газо- и пенобетон низкой пористости. Основная выгода бетонных работ тут — относительно высочайшая скорость, потому заливать стенки можно и из бетономешалки.

Справедливости ради отметим, что даже немонолитные стенки могут оснащаться надёжной изоляцией. Но средства и материалы для её устройства обойдутся дороже.

Как быть с перекрытием, если над подвалом двор и нагрузка от транспорта

Устройство перекрытия в подвале — более ответственный шаг, даже если на местности нет дополнительной нагрузки. Армирование сетью нормально при длине пролёта до 4,5 м, на большей протяженности нужна система несущих балок.

Более полезной конструкцией перекрытия под дополнительную нагрузку является бетонная плита, отлитая по несъёмной опалубке из профилированного листа. Кроме бессчетных рёбер жёсткости перекрытие получит готовую внутреннюю отделку потолка.

Приблизительная толщина плиты с учётом рёбер жёсткости — порядка 250 мм. Армирование происходит 2-мя рядами: в рёбра профнастила закладывается штыревая арматура на дистанционных пробках, а основная плоскость армируется сетью 14х200х200 мм с верхним защитным слоем около 60 мм. Схожим перекрытием можно накрыть пролёт в 6–8 м без использования железных балок с возможностью наезда легкового авто.

Обязательно ли заглублять подвал полностью

Подвал может быть укрыт в грунте только отчасти, если геоморфологические условия не позволяют обеспечить нужную глубину залегания. В таком случае высшая часть подвала будет нуждаться в утеплении. Обычно, его делают пенопластовыми либо ЭППС плитами, которые после временной фиксации накрываются насыпью из грунта.

Так может выглдядеть незаглубленный погреб с утелпением и земляной насыпью поверх него

Внедрение геотекстиля на границе слоёв дозволит выполнить размеренную устойчивую насыпь с внедрением сыпучего утепляющего материала — керамзита либо битого пеностекла.

Грунтовые воды поднимаются над полом, что делать

Перед строительством подвала обычно садовым буром делают скважину, замеряя уровень зеркала грунтовых вод в протяжении года. Если вода поближе 20 см к уровню пола, на лицо необходимость устройства глухой опоясывающей гидроизоляции.

Но не спешите изолировать подвал от воды втемную, не определив пути её поступления. Предпосылкой подтопления могут служить дождевые воды, просачивающиеся через слой земли и перекрытие. При заливке перекрытия должны быть предусмотрены разуклонка и раскатка цельного барьера из толстой полиэтиленовой плёнки.

Если влага медлительно проникает через стенку, подвал довольно окружить глиняным замком. Если грунтовые воды попадают под сильным давлением через стенки и пол, что выражается в очень резвом поступлении воды, придётся делать сплошную гидроизоляцию. А её еще проще устроить сходу на шаге строительства, в особенности это касается плиты пола.

В подвале сыро и холодно, нужно ли его обогревать

Нарушения климатического режима происходят, приемущественно, из-за некорректно организованной вентиляции. Очень активный воздухообмен зимой будет выхолаживать подвал, а летом наносить большие массы воды вкупе с жарким уличным воздухом.

Активную вентиляцию в погребе следует использовать осмотрительно, зная заблаговременно, как поведёт себя мокроватый либо сухой, прохладный либо тёплый воздух, поступающий с улицы

Подогрев подвала, обычно, не делается. Но если расположить даже маленький источник тепла (лампочку в 100 Вт) сходу под вытяжной трубой, это ускорит воздухообмен и «запотевший» погреб просохнет еще резвее.

Вход из узкого помещения и крутая лестница — можно ли исправить

Для подвала либо погреба далековато не последнее значение имеет организация места и удобство входной горловины. Откидные ляды и крутые лестницы устраивают всё пореже. Предпочтение отдаётся более удобным лестницам с низким подступеньком. Но время от времени вертикального входа в подвал не избежать, потому стоит пошевелить мозгами над его оптимизацией.

Винтообразные лесницы разных форм и конструкций можно вписать в горловину фактически хоть какой формы и габаритов

Если имеется возможность, спускную горловину лучше расширить до 100–120 см, чего будет довольно для устройства простейшей винтообразной лестницы из металла. Этого могут не позволить размеры помещения, но не достаточно что помешает для вас сделать одну из стенок горловины наклонной. Речь о стенке, противолежащей лестнице, в эталоне она обязана иметь тот же уклон. Не забудьте, что с набором глубины можно перейти на более пологие бетонные ступени, практически всегда есть место для маленький площадки. Не поленитесь закрепить на наклонной стенке несколько поручней либо скоб — так не придётся спускаться вперед спиной.

Штора рулонная «Классика», 180х175 см, цвет молочный

Штора рулонная «Классика» — малогабаритная (поперечник в сложенном виде 4 см) модель молочного цвета. Роллета выполнена в стиле «нео-классика». Красиво смотрится как самостоятельный элемент и в купе с плотными текстильными портьерами. В качестве полотна применен пропускающий воздух полиэстер (100%). Степень затемнения «1», по этому поступающий в помещение свет немного приглушается и рассеивается. Материал устойчив к воздействию прямых солнечных лучей. Конструкция открытого типа не предугадывает наличие кассеты для отделки верха, ткань к трубке крепится методом приклеивания.

Особенности

Copyright © 2020 - 2024